Правила посадки и агротехники ежевики
Первые сорта ежевики были завезены в Россию из Америки. В
последнее время эта культура завоевывает
все большую популярность. Поэтому, прежде чем завести у себя ежевику,
нужно ознакомиться не только с её достоинствами, но и недостатками. Она
является близким родственником малины и во многом даже выигрывает при сравнении
с ней: гораздо урожайнее и совсем неприхотлива, а ягоды, листья и корни не
менее целебны. В народной медицине отвар и настой листьев используют при
ангине, воспалении гортани, стоматитах, гингивитах, воспалении кишечника, как
укрепляющее и успокаивающее средство, а так же при воспалениях суставов, циститах, кашле. Ягоды и чай из
плодов- общеукрепляющее и успокаивающее средство при нервных расстройствах,
одышке и все тех же цистите и кашле. Если свежесобранные листья положить в
герметически закрытый сосуд и выдержать их некоторое время до приобретения
почти бурого цвета, а потом высушить в затененном месте, то всю зиму вы сможете
заваривать (желательно в термосе 10-15 минут) высоковитаминный напиток, по
вкусу напоминающий лучшие сорта китайского чая. Достоинством ежевики являются
высокие вкусовые качества и транспортабельность плодов, позднее цветение и
более позднее созревание по сравнению с малиной, что важно для непрерывного
ягодного конвейера.
Ежевика менее требовательна к плодородию почв, более засухоустойчива. Однако, ежевика уступает малине по зимостойкости и это сдерживает ее широкое возделывание в Центральных районах России. В районах с малоснежными зимами и особенно при оттепелях (колебании температур от плюсовых до минусовых значений) стебли ежевики часто подмерзают. Кроме того, при сильных и холодных ветрах в зимний период побеги иссушаются. Следует отметить, что бесшипные сорта имеют более высокую урожайность, но зимостойкость их, как правило, ниже. Напротив, шиповатые сорта более устойчивы в зимний период, однако урожайность их не высока.
Ежевику разделяют по своему строению на две группы. К первой группе относится так называемая куманика ( прямостоячие растения), в которую входят сорта Дарроу, Эльдорадо, Лаутон, Флинт, Арапахо, Газда, Агавам и др. Ко второй группе относятся росяники ( стелющиеся растения ), в нее входят сорта Лукреция, Изобильная, Техас, Торнлесс Логан, . Многие бесшипные сорта относят к промежуточной форме, так как в первый год- два жизни они близки к стелющимся формам, а с возрастом приближаются к прямостоячим, - Торнлесс, Эвергрин, Смутстем, Лох несс, Блэк Саттин, Оркан, Блек Даймонд и др.
Ежевика- кустарник высотой до 0,5-1,5 м. Наземная часть двухлетняя, а корневище многолетнее. Плод у ежевики костянка, обычно черного, реже темно- красного или желтого цвета. Корневая система более мощная, чем у малины. При хорошем уходе с куста можно собрать до 8-10 кг ягод.
Эта культура светолюбива, плохо выносит затенение, поэтому для нее лучше подобрать место на открытом участке. В тени ежевика почти не плодоносит, ягода не набирает достаточно сахара и плесневеет.
Эта культура требовательна к плодородию почвы: чем больше содержания гумуса - тем выше урожайность. Не выносит чрезмерного содержания карбоната кальция ( известняк ), вызывающего хлороз (пожелтение) листьев. Требовательна так же к повышенному содержанию фосфора и калия. Корневая система ежевики в зависимости от плодородия почвы проникает на глубину до 1,5 м.
Ежевика сильно страдает и часто гибнет при переувлажнении, и особенно при заболачивании почвы. Для нормального роста влажность в корнеобитаемом слое должна быть в пределах 80-85% наименьшей полевой влагоемкости. Особенно важна влагообеспеченность почвы в начальный период роста с апреля по июнь, когда усиленно растут побеги и формируется урожай. Избыток влаги в почве провоцирует отмирание корней вследствие недостатка кислорода, растягивается рост побегов и задерживается вызревание тканей. Это приводит к резкому снижению продуктивности и морозостойкости, ухудшению вкуса ягод.
Для получения высоких урожаев много значит предпосадочная подготовка почвы. Под перекопку из расчета на 1 кв м вносят: перегной или компост 5-10 кг; фосфорные удобрения 50-60 г; калийные удобрения 20-30 г; известь ( на кислых почвах) 300-500 г.
На бедных песчаных почвах доза может быть больше. Почву перекапывают на глубину 25 см, тщательно перемешивая с удобрениями. Размеры посадочных ямок 40Х40Х40 см. Расстояние в ряду для куманик не менее 1 м, а для росяник-2-2,5 м. Междурядья не менее 2 м.
После посадки саженцы обрезают, оставляя 15-20 см побега. Цветки у растений первого года посадки лучше удалить, чтобы не ослаблять кусты.
При посадке удаляют поврежденные корни, делают холмик из земли и расправляют на нем корни, чтобы концы не торчали вверх, затем засыпают землей, поливают и после того, как вода впитается, почву мульчируют компостом, торфом или растительными остатками.
Побеги у ежевики длинные, поэтому следует изготовить опору. Устанавливать шпалеру высотой 2,5-3 м для росяник лучше не в плоскости ряда, а на расстоянии 50-70 см вдоль него. Это облегчит укрытие кустов на зиму. Для куманик такие высокие шпалеры не нужны, достаточно установить шпалеру высотой 130-150 см по обе стороны ряда. Вкапывают столбы вдоль ряда и на них набивают поперечины. Подвязка побегов у росянок не должна быть тугой, чтобы не пережимать их. Шпалеры устанавливают на расстоянии 2-3 м. Первую проволоку натягивают на высоте 90 см, все последующие- на расстоянии 30-50 см. К ним и подвязывают побеги равномерно по всей плоскости: на одну сторону шпалеры плодоносящие, а на другую молодые отрастающие побеги. В этом случае ухаживать за кустами будет проще. Причем молодые побеги подвязывают не вертикально, а наклонно, ближе к горизонтали, что облегчит их пригибание и укрытие на зиму. Отплодоносившие побеги обрезают под корень. Молодые побеги в октябре готовят к укрытию на зиму. Снимают со шпалер, укладывают вдоль ряда, укорачивают до длины 1,4-1,7 м. При необходимости прижимают их каким- либо грузом (кирпичи или толстые доски), под весом которого они будут постепенно ложиться на землю. Легко пригибаются и весной поднимаются стелящиеся сорта. Несколько сложнее пригибать более жесткие побеги прямостоячих и полустелющихся сортов. Для того, чтобы не было проблем с укладкой побегов этих сортов, им летом придают стелющуюся форму. Неодревесневший побег замещения в начальный период роста отгибают от вертикали и направляют развиваться параллельно земле, вдоль ряда, в 20-30 см от ее поверхности. Горизонтальное положение фиксируют при помощи крючка из проволоки, одним концом воткнутого в землю. Когда побег отрастет на 0,4-0,5 м, его прищипывают. Этот прием позволяет получить вместо одного мощного побега несколько тонких, податливых ответвлений, легко поддающихся укладке.
В районах, где зимы малоснежные или температура снижается до -25-30 градусов, пригнутые и связанные стебли укрывают соломой, лапником, сухой листвой и т.д. А сверху дополнительно - пленкой, нетканым укрывным материалом (типа спанбонд, лутрасил). Для того, чтобы растения в зимний период не подгрызли мыши, раскладывают отравленные приманки . Растения освобождают от укрытия рано весной до распускания почек. У растений, поднятых своевременно, листья будут появляться постепенно и станут более устойчивыми к заморозкам.
Таким образом, при правильном уходе и соблюдении всех агротехнических приемов можно успешно выращивать ежевику на своих садовых участках и получать летом щедрый урожай вкусных и ароматных ягод. Желаю успехов в выращивании этой замечательной культуры.
С уважением Голубева Елена.