Успешная зимовка – главное условие урожайности сада.

Чтобы молодые саженцы и взрослые деревья в саду безболезненно перенесли низкие температуры, нужно произвести ряд мероприятий. Подготовка плодовых деревьев к зиме заключается в: осенней подкормке, обработке от вредителей и болезней, обрезке, защите от грызунов и осеннем поливе(при необходимости).

Уборка листьев и падали

С сентября начинается сбор урожая с осенних и зимних сортов деревьев. Не оставляйте на деревьях ссохшиеся, больные и искривленные плоды – это источники заболеваний!

Аккуратно с помощью грабель соберите листья. Если ваши деревья и кустарники не были поражены болезнями и вредителями, отправьте листву в компостную кучу или используйте в качестве мульчи. Но! Зараженные паршой, мучнистой росой и др. болезнями или вредителями листья для этого не годятся. Их лучше сжечь.

Кроме того, снимите все ловчие пояса. Одноразовые (бумажные) – сожгите, а тканевые – постирайте, просушите и уберите до весны.

Осенняя подкормка деревьев

Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева внесите фосфорно-калийное удобрение.

Для подкормки взрослых яблонь и груш используют суперфосфат (300 г) и сульфат калия (200 г). Питательную смесь вносят вместе с органическим удобрением либо заделывают в приствольный круг.

Для насыщения полезными компонентами косточковых деревьев применяют смесь из суперфосфата (3 ст. л.) и сульфата калия (2 ст. л.), которую предварительно развели в 10 л воды. На одно взрослое насаждение используют 4-5 ведер рабочей жидкости. Такой состав повысит морозостойкость растений в саду.

Если почва истощенная, бедная на микроэлементы, то вносят зрелый навоз, а в случае необходимости, чтобы снизить уровень кислотности, используют гашеную известь, молотый известняк, древесную золу или доломитовую муку.

Так же полезно присыпать приствольные круги перегноем или компостом – они тоже повышают зимостойкость растений. Под плодовые деревья органику закладывают 1 раз в 2 – 3 года под перекопку, по 3 – 5 кг на 1 кв. м приствольного круга.

Лучше подготовиться к холодам деревьям поможет и внекорневая подкормка (опрыскивание) монофосфатом калия (5 г на 10 л воды).

Но ни в коем случае нельзя вносить осенью минеральный азот и свежий навоз! Они затягивают вызревание древесины, что сильно понижает зимостойкость.

Обрезка деревьев

До наступления морозов в сухую погоду проведите обрезку плодовых деревьев.

Важно! Осенью обрезают только семечковые плодовые деревья (яблони, груши), косточковые (вишни, сливы, абрикосы и т.д.) обрезают весной по снегу(в марте/апреле). Исключение: у косточковых осенью можно обрезать ветки, которые могут сломать дерево за зиму.

Обрезают слаборазвитые, пораженные болезнью и сухие ветки. Кроме того обрезают ветви растущие внутрь кроны. Чтобы не допустить проникновения патогенных микроорганизмов в ткани и сосудистую систему растений, все места срезов диаметром больше 1 см обработать с помощью пасты РанНет или масляной краски: средства не только продезинфицируют срезы, но и поспособствуют быстрому заживлению ран.

Удаление отмершей коры

Очистите стволы от старой отмершей коры, мохов и лишайников. Под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому важно не оставить насекомым ни единого шанса. Работайте аккуратно, снимая только внешние слои коричневого и черного цвета. Живая кора имеет нежный светло-зеленый оттенок.

В этой процедуре нуждаются деревья старше 6–8 лет, у которых начинают отслаиваться и отмирать верхние слои коры. Это естественный процесс для любого дерева, и бояться его не стоит.

Перекопка

После того как вся опавшая листва будет собрана, приступают к перекопке грунта в приствольном круге, глубина обработки 10-15 см. Если почва не слишком плотная, то ее просто рыхлят граблями. Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. В процессе осенних работ удаляют всю многолетнюю сорную растительность и оказавшиеся на поверхности земли личинки вредоносных насекомых.

Обработка против болезней и вредителей

Нельзя забывать и об осенней обработке сада против болезней и вредителей. Лучше всего проводить обработку после листопада, так как в это время можно использовать обеззараживающие растворы высокой концентрации без опасений, что они обожгут листья или попадут в плоды.

Обязательно проводите осеннюю обработку сада, даже если признаков болезней нет!

Опрыскивают перед побелкой и установкой защиты растений от грызунов. Есть множество вариантов чем проводить обработку, вот некоторые из них:

1.     Медный купорос. Обычно для обработки используется раствор: 300–500 г купороса на 10 л воды. Медный купорос растворяется не очень хорошо, поэтому лучше всего развести его в небольшом объеме горячей воды, а потом доводить объем раствора до необходимого.

2.    Бордосская смесь/жикость. Обычно для обработки используется 3%-ый раствор. Это средство помогает уничтожить опасные грибки – возбудителей парши, мучнистой росы, гнилей и других болезней, а так же некоторых вредителей.

3.    Мочевина. В качестве профилактики парши и пятнистостей используется раствор: 0,5 кг мочевины на 10 л воды. Также можно опрыскать и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды), это поможет уничтожить вредителей, зимующих в верхнем слое почвы.

Обильный полив

Важно, чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Корневая система потребляет влагу до момента промерзания почвы. Предзимнее увлажнение грунта позволяет накопить нужное количество влаги, чтобы не допустить обезвоживания и гибели посадок в саду. Кроме этого, политая земля хорошо проводит тепло. Если осень дождливая, в поливе нет необходимости, но, когда осадков мало и земля долго не промерзает, растения могут пострадать. Полив делают в последних числах октября при температуре воздуха в 2-3 градуса.

Дозы полива зависят от возраста растения: земля на глубине 40 см по всей проекции кроны должна быть влажной. Во время влагозарядного полива расходуйте на взрослое растение около 50 л воды. Полив лучше проводить в несколько приемов – это не позволит воде застаиваться у корней. Молодые саженцы обычно поливают в приствольные круги. Взрослые растения лучше поливать в канавки, сделанные по периферии приствольного круга, а после полива их нужно засыпать почвой.

Мульчирование

Корневую систему яблонь, привитых на полукарликовый подвой, а также косточковых от морозов защитит мульчирование почвы сухими сыпучими материалами. Его проводят в ноябре.

Мульча позволит уберечь корни растений, когда в бесснежные зимы почва сильно промерзает. Ведь корни более чувствительны к морозам, чем ствол и ветви. Даже у самых зимостойких яблонь, крона которых выдерживает -40 °С, корни могут пострадать уже при -12 – 14 °С.

Мульчировать весь сад не нужно – достаточно утеплить приствольные круги. Делают это после влагозарядкового полива, перед наступлением морозов. В качестве мульчи можно использовать перегной, торф, или опилки – их насыпают слоем 5 – 10 см в радиусе 1,5 – 2 м от ствола. В годы, когда в саду вносят перегной или компост в качестве удобрения, дополнительной мульчи не надо – они сами исполнят роль одеяла.

Побелка стволов

Побелку используют для того, чтобы защитить деревья от воздействия солнца, которое вызывает на стволах и скелетных ветках ожоги и морозобоины. Они случаются зимой, когда под действием лучей вода в стволах оттаивает, а ночью замерзает и лед разрывает кору. Наибольший вред это причиняет деревьям в возрасте от 5 до 10–12 лет. Проблема обычно возникает в конце февраля – начале марта. Поэтому белить надо, и обязательно осенью!

Осеннюю побелку сада проводят в октябре-ноябре. Наносите побелку или краску только на сухую кору и не в дождливый период. Есть несколько вариантов чем побелить деревья.

1. Самый простой способ – купить в садовом центре специальную акриловую краску для деревьев. Ею просто пользоваться, она долго не смывается (до весны точно хватит), а в современные составы входят еще вещества, которые защищают стволы от вредителей и болезней.

2. Можно использовать в качестве побелки смесь глины и коровяка. Глина прекрасно защищает стволы от солнца, мороза, суховеев и при этом не закупоривает поры на коре, позволяет растениям дышать. Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, кроме того, он содержит массу питательных элементов и биоактивных веществ. Можно добавить в эту смесь немного извести и железного купороса в качестве профилактики от болезней.

3. Садовая побелка с известью. Её можно купить готовую в магазине или приготовить самим. Но! Такая традиционная побелка вытягивает из ствола драгоценную влагу, а молодые растения так и вовсе может погубить.

Защита деревьев от грызунов

Зайцы и мыши зимой любят полакомиться корой плодовых деревьев. Грызуны могут нанести серьезный урон растениям, в особенности молодым саженцам. Поэтому нужно позаботиться о защите от грызунов.

Сад может быть защищен от грызунов несколькими способами.

1. Самый простой способ – расставить по саду ёмкости с отравленным зерном. Грызуны зимой придут голодные и в первую очередь начнут есть то, что проще достать, т.е. наше зерно.

2. Современные производители садовой «химии» выпускают специальные составы, которые при обмазывании ими стволов осенью до весны сохраняют свойство отпугивать грызунов.

3. Под деревьями можно раскидать опилки, предварительно пропитанные креолином. Мы не советуем использовать жиры и масла для обмазки стволов, особенно если это керосин, солидол или автол, так как это может вызвать ожоги коры.

4. Стволы можно обвязывать толем или листами рубероида, но они не должны соприкасаться с корой, так как пропитаны смолистыми веществами. Кроме того, на солнце черная поверхность обвязки нагревается, что также может стать причиной ожогов. Стволы необходимо сначала обвязать мешковиной, тканью или газетами, а поверх них уже укрыть толем или рубероидом. Получившийся зазор между деревом и обмоткой необходимо замазать глиной или заткнуть кусками газеты. Это делается для того, чтобы вода не затекала под листы и затем во время морозов не замерзала под обмоткой. С наступлением весны такую своеобразную защиту снимают, чтобы кора под ней не подопрела.

5.  Так же можно использовать специальные пластиковые сетки, которые свободно пропускают воздух.

Привлекательными для грызунов становятся неубранные листья и сухая трава в саду. Поэтому еще раз стоит вспомнить о необходимости уборки с участка всего, что может служить убежищем для мышей.

Подготовка к зиме и укрытие молодых саженцев

Молодые саженцы особенно важно подготовить к зиме.

Если у вашего саженца есть ветки, аккуратно стяните их и свяжите шпагатом (лучше это делать вдвоем). Проводить подобные действия нужно до наступления морозов, т.к. подмерзшие ветки становятся хрупкими и могут обломаться. Стягивание веток защитит их и от обламывания под тяжестью снега. Если ветки не связаны, то зимой, после каждого снегопада, стряхивайте с них снег, аккуратно постукивая палкой, обмотанной мешковиной или старой одеждой. Так же к саженцам можно поставить шпалеры или высокие колышки и подвязать.

Не все деревья, даже молодые, нуждаются в укрытии на зиму. К примеру, районированные сорта яблонь и слив и так прекрасно зимуют. Однако ещё не окрепшие саженцы, которые совсем недавно оказались у вас на участке, их в первую зиму лучше укрыть, особенно если обещают снежную зиму.

Делается каркас под размер саженца, ножки каркаса должны быть зафиксированы. Уже установленный каркас обматывается спанбондом и плотной плёнкой. Если необходимо более серьёзное укрытие, то вместо спанбонда можно использовать, например, минераловату.

Важно! К укрытию приступают только после того, как температура воздуха будет стабильно держаться ниже отметки –5°С. Слишком раннее укрытие может привести к выпреванию коры и пробуждению почек.

Теперь вы знаете, как подготовить сад к зиме и грамотно позаботиться о плодовых деревьях.

Правильная подготовка садовых насаждений не только обеспечит надежную защиту от морозов и грызунов, но и позволит растениям набраться сил для плодоношения на будущий год.